Весенние каникулы и Сьерра — Мадре

Когда я шел по реактивному пути, я чувствовал сухой, пустынный воздух в моих легких. Когда я подошел к заявке на багаж, я услышал звуки музыки мариачи. Я не мог различить, играли ли они по системе PA или это была настоящая живая группа.

Достигнув дна и обогнув колонну, я был рад найти группу из четырех частей мариачи, играющую рядом с багажом. Я подумал про себя: «Эй, откуда они узнали, что я приеду?» Официально мои весенние каникулы начались только пять минут назад с приземления в аэропорту Эль-Пасо; и я уже погрузился в теплые объятия мексиканской культуры. Это был знак великих грядущих событий.

Я стоял в ожидании, пока мои сумки не появятся на карусели, слушая прекрасную лирику испанской песни о любви. Хотя я не мог понять язык, у amore есть способ сделать его присутствие известным.

Схватив чемоданы, я вышла за дверь под теплое пустынное солнце. Солнце стало теплым на моей коже, вдали от холодного северного края, который я освободил всего несколько часов назад. Внедорожник и водитель ждали на обочине, как и планировалось.

Моим водителем был Джон Хэтч, владелец Gavilan Tours ( www.gavilantours.com ). Джон должен был быть не только моим водителем, но и моим гидом на следующие четыре дня. Я прыгнул в пригород, и мое приключение весенних каникул действительно взлетело! Оказывается, дедушка Джона вёл Альдо Леопольда в бассейн реки Гавилан; который вдохновил эссе Леопольда «Песнь о Гавилане» (Леопольд, как полагают многие, является отцом современной экологии).

Именно Колония Хуарес находится в трех часах езды от Эль-Пасо. Перец чили и хлопковые поля превращаются в размытые полосы, когда мы путешествуем по узким мексиканским шоссе во внутреннюю часть Чихуахуа. Много штормов за последние пару месяцев принесли столь необходимый дождь. Древние вулканические шишки и холмы зеленые и пышные. Полевые цветы в ярко-желтых и красных тонах усеивают пейзаж. Время от времени мы проедем через малонаселенную деревню и затем возвращаемся в широко открытую пустыню.

Через полтора часа мы прибываем в город Касас-Грандес. Названный так из-за больших руин, оставленных индейцами пакиме, первыми обитателями этих мест более 1000 лет назад. Мы едем прямо по городу. В южной части города шоссе поворачивает вправо, а затем направляется на запад в предгорья Сьерра-Мадре.

Пригород пересекает извилистую дорогу через десять миль предгорий. Сады появляются по обе стороны дороги. Тысячи акров персиковых деревьев расцвели, и пейзаж стал похож на розовое море. Мы поднимаемся на холм; Проехать через ущелье и повернуть за поворот в странное сообщество Колония Хуарес.

Следующий день наполнен ощущением современной истории сообщества. Джон спрашивает меня, не хочу ли я сопровождать его в туре по месту жительства, который он проводит для туристической компании в Тусоне. Я сказал: «Это звучит как забавно». Большой туристический автобус остановился перед домом Джона в 9:30. Я забираюсь на борт и сажусь рядом с водителем. Экскурсовод знакомит Джона с Джоном, и в течение следующих двух часов Джон увлекает туристический автобус историями бурных пионеров, кровожадных индейцев и армий мексиканских революционеров, которые в течение последних 100 лет разделяли этот район Мексики.

Первыми белыми поселенцами были мормоны, которые заселили этот район в 1885 году. Многие оригинальные кирпичные дома все еще усеивают город. В свое время мормоны имели десять поселений или колоний, проходящих через северные районы Чихуахуа и соседний штат Сонора. На третий день моего приключения Джон собирается отвезти меня на вершины Сьерра-Мадреса, чтобы посетить некоторые из оригинальных колоний и близлежащих индийских руин.

На второй день Джон отвез меня в Мата Ортиз. Мата Ортиз — город, известный во всем мире своими уникальными стилями гончарного ремесла. По пути Джон указывает на руины индейцев вдоль дороги. Я покупаю несколько горшков, чтобы забрать их домой, потому что они делают уникальные подарки для семьи и друзей.

День третий начался в 9:00 утра и уезжал на целый день в Сьерра-Мадрес. В течение дня у меня была возможность подняться на три различных индийских утеса. Одно из наскальных жилищ известно как пещера Олла. Он содержит большой (12 футов в высоту, 6 футов в диаметре) ящик для хранения в форме лука. Я видел уникальные скальные образования, такие как колонны и арки, которые я нашел такими же удивительными, как и те, что были найдены в Брайс Каньоне и в Национальных парках Арки (только в меньшем масштабе и количестве).

Между местами Джон завораживает меня рассказами о мародерствующих индейцах, экспатриированных американских грабителях поездов и медведях-гризли-людоедах. Мы возвращаемся в Колонию Хуарес только после 18:00.

На четвертый день я оплакиваю тот факт, что мне нужно идти домой. Джон отвезет меня обратно в аэропорт. Когда я жду, пока мой самолет сядет на борт, я задаюсь вопросом, как скоро это будет, пока я не смогу вернуться в это очаровательное место. Неважно, как скоро, этого будет недостаточно.

Share
Туризм и отдых в Приднестровье. Все права защищены.